Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Ошибки при съемке портрета крупным планом на открытом воздухе

Когда снимают людей крупным планом в условиях естественного освещения, нередко возникают ошибки. В центре внимания должны оставаться глаза человека, что сделать не всегда просто. Чтобы получить лучшее изображение глаз, вы можете использовать сочетание естественного и искусственного света, направить свет от фонарика для подсветки глаз. Когда портрет снимается в солнечную погоду, свет солнца не освещает сами глаза, они оказываются в тени от надбровных дуг. Хороший прием – использование встроенной вспышки в мягком заполняющем режиме для подсветки теней.

При съемке в пасмурную погоду лицо человека освещается более равномерно, но и в этом случае глаза получаются недостаточно освещенными.

Самые лучшие условия – это съемка при направленно-рассеянном освещении, когда солнце находится за слоем прозрачных белых облаков, а облачное небо служит экраном для подсветки теней. В таком случае можно обойтись без дополнительной подсветки.

Очень хорошо естественный свет подсвечивает глаза и тени на лице человека при зимней съемке. Зимой, когда белый снежный покров является своеобразным отражателем, освещающим тени, снимки получатся замечательными.

Снимать людей в солнечную погоду труднее, чем в пасмурную. Снимки получаются контрастными – пересвеченными и с глубокими тенями. Поэтому для исключения жестких теней старайтесь фотографировать при рассеянном свете или, когда солнце спрячется за облака.

Интересный прием – съемка портрета в контровом свете (рис. 4.8), когда источник света – солнце – расположен за моделью. Здесь обязательно нужна дополнительная подсветка лица, это может быть встроенная или внешняя вспышка, дополнительный осветитель, отражатель. Снимая в контровом свете на ярком солнце, вы сможете получить эффект «золотых волос».

Рис. 4.8. Съемка портрета в контровом свете

Геометрия в кадре

Снимать все подряд и «как получится», с одной стороны, оправданно – это реальная, документальная копия жизни, так сказать, снимки для истории. С другой стороны, фотограф все же больше художник, чем «копировщик» реальности, которая не всегда радует. Присутствие в кадре линий, геометрических фигур и их сочетание по-разному воспринимается в кадре, в одном случае это вызывает гармонию, уравновешенные чувства, в другом, наоборот, раздражает.

Если посмотреть вокруг, то можно разделить окружение на то, что создано природой, и то, что создано человеком. Если вы обратили внимание, природа обходится без прямых углов, квадратов, большого числа прямых линий. Все они созданы человеком. Природа же, напротив, формирует овалы, закругления и треугольные фигуры.

Поэтому, чтобы передать на снимке естественность, сделать его лучше, придерживайтесь того, что предлагает природа (рис. 4.9). Ваше творчество получит развитие, если вы будете внимательно и вдумчиво наблюдать за природой, вникать в ее тайны. Наверняка вы обратили внимание, что фотографы больше снимают цветы, лес, горы, а не мониторы и системные блоки.

Рис. 4.9. Внимательно и вдумчиво наблюдайте за природой, вникайте в ее тайны

Резкость

Как показывает практика, резкость (рис. 4.10) зависит от многих факторов. Мы уже говорили об этом, но можем добавить некоторые наблюдения.

Рис. 4.10. Хорошая резкость часто добавляет снимку привлекательности

Зеркало в камере, резко поднимаясь и опускаясь, трясет ее, отсюда возникают вибрации, которые ухудшают резкость изображения. У многих зеркальных камер есть режим предварительного поднятия зеркала – оно поднимается перед спуском затвора. Через некоторое время камера на штативе перестает вибрировать – конструкция штатив-камера «успокаивается», вы снимаете. Если нужно получить максимальную резкость, используйте качественный и устойчивый, тяжелый штатив, вы можете повесить на него груз: фотосумку, пакет с камнями и т. п. Таким образом, штатив будет стоять на земле очень устойчиво, без вибраций.

Для получения большей резкости и лучшей детализации нужно также установить минимальную светочувствительность.

Цветопередача

Искаженная или несоответствующая сюжету цветопередача (рис. 4.11) портит впечатления от восприятия снимка. Всегда проверяйте настройки баланса белого и цветопередачи в камере. Лучше всего, конечно, снимать в формате RAW.

Рис. 4.11. Цветопередача должна соответствовать сюжету

Фон

Фон обеспечивает восприятие снимка в целом, неудачный фон может раздражать, снижать привлекательность фотографии (рис. 4.12). Лучше сразу снять так, чтобы не пришлось менять фон на компьютере, ведь это повлечет серьезные затраты времени, да и замена фона не всегда выглядит правдоподобно, особенно если объект и фон сложные. Если есть возможность, походите вокруг объекта, выберите наиболее выигрышный фон. Хороший фон должен подчеркивать объект, а не сливаться с ним, не «тянуть одеяло на себя». Он должен быть красивым, приятным на глаз, но ненавязчивым, без ярких цветных и световых пятен, не должен иметь одинаковые по значимости объекты с основным. По фону не должно проходить ничего такого, что ухудшит фото: полосы, трубы, заборы и т. д. Даже если фон очень красивый, он не есть главное в снимке. Например, вы снимаете рыбака в лодке на реке, на противоположном берегу – яркие нарядные деревья, желто-оранжевые осенние краски. Вам хочется передать всю красоту осени. Но если главный объект на снимке – все же рыбак, лучше скомпоновать кадр так, чтобы наиболее яркая часть деревьев была исключена из него. Оптическое приближение позволит выделить рыбака или, если снимаете в широкоугольном положении объектива, захватить больше переднего плана: воду, лодку, рыбака в ней и фона. Осенним деревьям оставьте треть кадра или даже меньше. Трудно подавить в себе желание не передавать красоту осени, но это только ухудшит снимок, и яркая осень, которая «перетянет» внимание, здесь не нужна. Она должна оказаться на втором плане. Просто сделайте еще один снимок, в котором яркие осенние деревья будут главными в кадре.

Рис. 4.12. Старайтесь, чтобы фон не нарушал гармонию в кадре

Особенно стоит избегать проводов – линий электропередач, которые часто встречаются в городе, да и пейзажи нередко портят. Если не удается подобрать подходящий фон, можете, наклоняя камеру вверх, снимать с нижней точки – в качестве фона окажется небо.

Удачное решение – размытый фон. Максимальная диафрагма и удаленный от фона объект, снятый на светосильный телеобъектив, позволят получить хорошо размытый фон.

Шумы

Высокая светочувствительность сопровождается шумами (рис. 4.13) и зернистостью. На снимке это всегда плохо, если, конечно, ваша цель – не имитация под старину, то есть перевод в ч/б, получение зернистости. Привлекательность снимка сразу теряется, когда присутствуют цветные вкрапления. На снимках, отпечатанных на формат открытки, шумы не так бросаются в глаза, а вот стоит их распечатать на формат А3, как шумы становятся уже невыносимыми.

Рис. 4.13. Шумы не улучшают кадр

Если представляется возможным, всегда снимайте на минимальной светочувствительности (у камер это, как правило, 100 единиц ISO, у некоторых – 200, есть камеры, у которых минимальная светочувствительность – 50 единиц ISO). Цифровые фотокамеры, несмотря на стремительный технический прогресс, все еще имеют высокий уровень шумов.

Если светочувствительность увеличена, старайтесь использовать свет максимально. Чем больше света при одной и той же светочувствительности, тем менее заметны шумы, и в целом изображение выглядит привлекательнее. Качественная и светосильная оптика хорошо «сглаживает» шумную картинку.

Блики

Когда источник света находится близко к границам кадра, особенно при контровой съемке (например, съемке пейзажа), возникают блики.

На фотографиях они проявляются как яркие полупрозрачные фигуры, световые полосы, и ухудшают контрастность изображения (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Постарайтесь, чтобы такие «зайчики» не появлялись на ваших снимках

Чаще всего блики появляются при съемке на зум-объектив. При съемке на фикс возникает меньше бликов, многое также зависит от конкретной модели объектива.

Съемка с блендой, закрепленной на объективе, часто позволяет уменьшить эффект. Используя бленду, следите, чтобы она была правильно установлена – неправильная установка может привести к виньетированию.

Кроме того, если на объектив установлена бленда, при съемке со встроенной вспышкой вы можете получить затемнение в нижней части кадра. Поэтому, используя встроенную вспышку, снимайте бленду.

Если нет бленды, прикройте объектив от попадания в него солнечных лучей газетой, журналом, головным убором или рукой.

Пересвеченные участки

Поскольку матрица цифровой камеры имеет ограниченный динамический диапазон, яркие участки сцены – небо, источники света (солнце, фонари), а также светоотражающие поверхности могут оказаться выбеленными (рис. 4.15). В таком случае вы можете произвести экспозамер по светам, и снимок получится темным, а светлый участок будет передан нормально. Чтобы справиться с задачей, используйте градиентный фильтр. Он часто бывает необходим при съемке пейзажа. Фильтр окрашен частично: одна часть – затемненная, а вторая – бесцветная. Фильтры, частично окрашенные в нейтрально-серый цвет, называют нейтрально-серыми градиентными, или «оттененными» фильтрами, а окрашенные в другой цвет – цветными градиентными.

Рис. 4.15. Пересвеченные участки уже не исправить в редакторе

Нейтрально-серые градиентные фильтры дают возможность правильно передать отношение освещенностей (контраст), если оно превышает три-четыре ступени экспозиции между максимально светлым и максимально темным участками.

Одна из половин работает в качестве светопоглощающего фильтра ND, а вторая не изменяет освещенность сцены. Верхняя половина фильтра – серая – ослабит яркость неба, нижняя часть кадра при этом останется без изменения.

Градиентные фильтры круглой формы имеют недостаток: вы не можете регулировать положение границы затемненной и неокрашенной части. Линия горизонта проходит по центру снимка, что ограничивает фотографа. Используйте специальные держатели, которые позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение размытой линии раздела фильтра.

Другой способ справиться с ярким небом – изменить ракурс, найти такую точку съемки, которая позволит уменьшить неравномерность освещенности или вообще убрать из кадра слишком яркий участок, затенить его ветками деревьев, травой и др. Соответственно, можно использовать оптическое приближение, снять кадр, в котором не окажется сильных перепадов яркости.

Также следите, чтобы на плоскости кадра не было больших по площади темных участков с потерянными деталями.

Не делите кадр пополам

Очень часто на снимках наблюдается деление кадра пополам, или близко к середине кадра проходит линия горизонта. Не забывайте, что кадр, разделенный на три части, выглядит лучше (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Постарайтесь разделить кадр на трети

Слишком пестрый снимок

Нередко цвета в кадре не только не гармонируют, но и откровенно раздражают. Разные по температуре цветовые пятна, расположенные как попало, вызывают дисгармонию (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Снимок не должен быть слишком пестрым

Взгляд теряется, цвета выглядят конфликтующими. Если не удается подчинить все единой цветовой гамме, постарайтесь изменить композицию или снимайте в черно-белом режиме. Старайтесь исключать из кадра слишком «кричащие» цвета, а также черный цвет. Он не должен преобладать.

Виньетирование

Затемнения изображения по углам фотографии проявляются, как правило, поскольку на центральную часть сенсора падает более интенсивный по отношению к углам матрицы поток света. Виньетирование особенно хорошо заметно на однородных участках кадра: синее безоблачное небо, равномерная светлая стена, белая бумага и т. д. (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Эффект виньетирования не радует глаз

Причиной может служить свет, проходящий под острым углом через диафрагму, когда на его пути встречается препятствие – эффект может возникать из-за края оправы светофильтра.

Эффект виньетирования чаще возникает при работе широкоугольным объективом на максимально открытой диафрагме.

Чтобы избавиться от виньетирования, немного увеличьте фокусное расстояние объектива и снимите светофильтр (если используете широкоугольный объектив). Недорогие телеобъективы, особенно цифровые, могут виньетировать на максимальном фокусном расстоянии. Поэтому немного уменьшите фокусное расстояние. Чтобы уменьшить виньетирование, прикройте диафрагму объектива.

Подушкообразная дисторсия

Подушкообразная дисторсия (рис. 4.19) вызывает искажения вертикальных и горизонтальных линий, которые изгибаются внутрь. Квадрат превращается в «подушку». Обычно подушкообразная дисторсия заметна у телеобъектива (чаще – у телезумов) на максимальном фокусном расстоянии. Многие компактные камеры также могут «похвастаться» этим эффектом.

Рис. 4.19. Подушкообразная дисторсия

Чтобы избавиться от нежелательного эффекта, вы можете поместить главный объект съемки в центр кадра, а затем, кадрируя, отсечь участки, где искажения наиболее заметны. Второй способ избавиться от подушкообразной дисторсии – уменьшить фокусное расстояние объектива. Отнеситесь более внимательно к выбору оптики, изучите обзоры, тесты, подберите оптику с минимальной дисторсией.

Бочкообразная дисторсия

Эффект проявляется в виде искажения изображений, вертикальные и горизонтальные линии выгибаются наружу. Бочкообразная дисторсия присуща широкоугольной оптике (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Бочкообразная дисторсия

Наиболее заметен эффект во время съемки архитектуры. При съемке не удается избежать проблемы, приходится править дисторсию в графическом редакторе. Бочкообразная дисторсия обычно сопровождает недорогие объективы, поэтому подберите для съемки объектив с минимальной дисторсией, чтобы не исправлять снимки.

Хроматические аберрации

Причина хроматических аберраций (рис. 4.21) заключается в том, что световые лучи с разной длиной волны по-разному преломляются линзами объектива. Поэтому нарушается фокусировка строго в одной плоскости (сенсора). Вдоль контуров контрастных объектов наблюдается цветная «бахрома» (обычно пурпурного цвета).

Рис. 4.21. Хроматические аберрации

Обычно это встречается у супертелеобъективов и широкоугольных объективов. В объективах-апохроматах, где используются специальные оптические элементы из низкодисперсного стекла, оптика позволяет справиться с хроматическими аберрациями, но такие объективы обычно стоят дороже.

Муар

Один из недостатков, который можно получить при съемке, – это муаровый узор (рис. 4.22). Если размер изображения сетки на объекте, например ткани, совпадает с размером ячейки матрицы, возникает данный эффект. Чтобы не допустить появление муара, снимайте крупнее или мельче, то есть смените масштаб, чтобы изменить равенство между размерами ячеек матрицы и сеткой объекта.

Рис. 4.22. Муар

Данный текст является ознакомительным фрагментом.